Die Idee war einfach: Ein ähnliches Konzept wie die allseits beliebte „Three Peaks Challenge“ aus Großbritannien zu nehmen und es in das größere alpine Gelände im Herzen der Dolomiten zu übertragen. Die Realität? Wie üblich erwies sich das Einzeichnen der Linie auf der Karte als weitaus einfacher als die Herausforderung selbst. Die Gipfel, die wir auswählten, wurden nicht nur wegen ihrer Höhe oder Prominenz ausgewählt, sondern wegen ihres Charakters. Da jeder über 3000 m liegt, würden wir etwas mehr Zeit als die üblichen 24 Stunden benötigen, aber drei Gipfel in drei Tagen klang gut, also machten wir uns zu dritt auf den Weg in den Nordosten Italiens, um zu sehen, ob wir es schaffen würden…
Wir wollten mit dem höchsten Berg beginnen, der zufällig auch der höchste der Dolomiten ist. Während glühende Temperaturen über den Alpen wüteten, klingelten die Wecker zur unchristlichen Zeit von 3 Uhr morgens. Ja, wer liebt nicht einen epischen Sonnenaufgang hoch oben in den Bergen, aber noch wichtiger war, dass diese Entscheidung genauso sehr der Sicherheit geschuldet war: Wir wollten den Berg verlassen haben, bevor loses Gestein oder Eis herabstürzen konnte.
Die Marmolata ist ein wunderschönes, großes Massiv, auf dem sich einer der wenigen verbliebenen Gletscher der Dolomiten befindet – ein Gletscher, den wir überqueren mussten, um den letzten Felsgrat zum Gipfel zu erklimmen. Er war zudem Schauplatz des tödlichsten Alpinunfalls der jüngeren Dolomitengeschichte vor wenigen Jahren, als während einer intensiven sommerlichen Hitzewelle ein riesiges Stück des Gletschers abbrach. Natürlich hatte eine sichere Überquerung oberste Priorität, also hielten wir das Tempo hoch, während die Sonne langsam aufging.
Mit jedem Schritt stiegen wir höher und über die 3000-Meter-Marke. Da ich seit der Frühjahrsskisaison nicht mehr in dieser Höhe war, wurde jeder Schritt langsamer – nicht, weil der Boden besonders schwierig war, sondern weil in diesem echten alpinen Gelände selbst die einfachsten Bewegungen unsere Lungen stark beanspruchten.
Oberhalb des Gletschers veränderte der Berg erneut seinen Charakter – wir tauschten stetigen Schnee und Eis gegen steile Kalksteinrinnen, und obwohl es sich gut anfühlte, den Gletscher hinter uns zu lassen, blieb das Gelände ernst und fordernd. Als wir den letzten Gipfelgrat der Punta Penia erreichten, öffnete sich der sonnenverwöhnte 360-Grad-Blick über das gesamte Gebirge, und wir berührten das Gipfelkreuz – das Projekt ist nun richtig angelaufen.
Der Abstieg gelang uns recht zügig, die Stimmung war gut, doch unsere Mägen knurrten, weshalb wir beschlossen, im ersten Restaurant direkt oberhalb des Fedaia-Stausees einzukehren. Damit unser ehrgeiziger Plan jedoch aufging, war unser Kletterpensum für den Tag noch lange nicht beendet. Wir mussten den nächsten Gipfel in Angriff nehmen, um die Hütte für die Nacht zu erreichen. Die Beine wurden allmählich müde, die Stimmung war konzentriert, langsam und stetig, ohne viel Zeit zum Reden. Ich hielt ein früheres Versprechen gegenüber Ebba ein, in der Nähe der Hütte schwimmen zu gehen, und wir gönnten unseren Beinen und verschwitzten Körpern eine kalte Erfrischung, bevor wir nach einer leckeren Pasta zu Bett gingen.
CHF 291
Unser zweiter Berg hat zwar einen niedrigeren Gipfel, besitzt aber eine wahrhaft einschüchternde Dominanz. Die Nordwand steigt volle 2.000 m vom Talboden an und fühlt sich in keinster Weise weniger wie ein Berg an als der vorherige. Dies sollte unsere technischste Herausforderung werden, mit einem der längeren Klettersteige der Region. Ursprünglich während des Ersten Weltkriegs angelegt, nutzen Klettersteige feste Drahtseile und Leitern, um spektakuläres Gebirgsgelände für jeden mit Klettergurt und ausgeprägter Schwindelfreiheit zugänglich zu machen. Dieser hier war jedoch ein unerbittlicher 1.000-Höhenmeter-Aufstieg über senkrechte Leitern und Kalksteinklettereien.
Ein wenig müde vom Vortag, machten wir uns erneut vor der Morgendämmerung auf den Weg, die Aufregung gedämpft durch ein stilles Gefühl der Besorgnis. Die Route begann auf einem wunderschönen Balkonweg, der sich elegant am Berghang entlangwand und allmählich in Richtung des Wandfußes anstieg. Mit angelegten Gurten und griffbereiten Karabinern fanden wir in einen Rhythmus – durch Felsvorsprünge, Kamine und zerklüftete Kalksteinklippen. Es gab immer noch Abschnitte, in denen das Einklinken in das Stahlseil beruhigend wirkte, besonders in polierten und steilen Rinnen, wo sich unter uns plötzlich die gähnende Tiefe auftat.
Die engen Rinnen wichen einem exponierten Grat, von wo aus sich der Blick in beide Richtungen öffnete. Mit dem Blick nach Norden über die gewaltige senkrechte Nordwand der Civetta wurde das Ausmaß des Berges fast unbegreiflich. Wir hielten kurz für einen Snack an und genossen die Stille, bevor wir weiter aufstiegen, die Stimmung gut und überzeugt davon, dass das Schwierigste hinter uns lag.
Der Gipfel vermittelte genau das Gefühl, auf das wir gehofft hatten. Drei Freunde, die über einem Meer aus Kalkstein standen, die Kameras gegen die obligatorischen Gipfelfotos tauschten und bereits über den nächsten Berg diskutierten, der hinter dem Horizont wartete. Aber wie es bei Abenteuern dieser Art oft der Fall ist, liefen die Dinge nicht ganz nach Plan.
Die Reiseführer hatten beim Abstieg nicht übertrieben. Loses Geröll ergoss sich von den Gipfelhängen, jeder Schritt drohte, Felsbrocken in das darunter liegende Tal stürzen zu lassen. Obwohl wir uns vorsichtig bewegten, löste ich einen Felsbrocken, der weitaus größer war als beabsichtigt – eine deutliche Erinnerung daran, dass das Erreichen des Gipfels nur die halbe Miete war. Es folgte ein endloser Abstieg: Geröll wich Leitern, Leitern Trittstiften, bevor der Weg schließlich fast zweitausend Höhenmeter tiefer in Wanderpfade überging. Bis dahin humpelten wir alle drei. Jahre des Skifahrens hatten uns auf das Besteigen von Bergen vorbereitet, aber nicht darauf, sie zu Fuß zu verlassen. Meine Knie schmerzten, Ebbas waren sichtlich geschwollen und bei jedem Schritt bergab verzog Mauri das Gesicht.
Der Pfad wand sich durch Almwiesen in Richtung des morgigen Gipfels Pelmo, dessen imposante Silhouette ständig unser Blickfeld dominierte. Er sah großartig aus, aber da unsere Körper rapide abbauten, begannen wir uns zu fragen, ob unser Ziel für morgen außer Reichweite geriet. Bevor wir das verschlafene Dorf Mareson erreichten, fanden wir einen versteckten Wasserfall und tauchten in seine eiskalten Becken ein, was unsere Beine, die von zwei harten Tagen in den Bergen gezeichnet waren, für einen Moment betäubte.
CHF 291
Zurück in der Zivilisation und mit einem Mund voll Pizza stellten wir uns der Realität unserer geschwollenen Knie und mussten zugeben, dass der Pelmo nicht mehr erreichbar war. Ein weiterer Gipfel mit komplexem Felsgelände von Anfang bis Ende und keinem einfachen Weg nach oben oder – was für unsere Körper noch wichtiger war – nach unten. Ich weiche nur ungern vom Plan ab, aber es war ziemlich klar, dass ein Fortsetzen zumindest etwas unsicher gewesen wäre, aber auch das Risiko für ernstere, anhaltende Verletzungen geborgen hätte. Wir warfen erneut einen Blick auf die Karten und fanden eine Alternative, die wir schon vom Gipfel der Marmolada aus entdeckt hatten: den Piz Boè, von Ebba liebevoll „Kuchenberg“ genannt.
Mit 3.152 Metern versprach der Piz Boè dennoch ein würdiges Finale für unsere Drei-Gipfel-Reise, mit einem etwas weniger technischen Aufstieg und, was noch wichtiger war, einem deutlich kürzeren Abstieg, der besser zu unserem aktuellen Zustand passte.
Am Morgen kann Mauri sein Knie nicht richtig beugen, doch irgendwie – sei es aus Starrsinn oder Dummheit – macht er weiter, den Blick nach oben gerichtet, während seine Stöcke rhythmisch auf den Kalkstein klicken. Der Zustieg beginnt sanft durch blühende Almwiesen, bevor er steiler wird und in das breite Kar mündet, das uns nun umgibt. An der Forcella Pordoi stoßen wir genau während der Frühstückszeit auf eine unerwartete Hütte – ein ungeplanter, aber perfekt getimter Halt, der unsere Energie und Moral wiederherstellt, bevor wir das weite Felsplateau des Piz Boè überqueren. Das Gelände wird wieder rauer, erreicht aber nie ganz die Intensität der Civetta, und bald kommt unser letztes Gipfelkreuz in Sicht.
Auf dem Gipfel zu stehen fühlt sich weniger wie ein Triumph an, sondern eher wie die Erleichterung darüber, auf unseren Körper gehört, uns angepasst und nicht stur schlechte Entscheidungen getroffen zu haben – aber auch die Erleichterung, trotz allem eine Reise vollendet zu haben, die noch wenige Tage zuvor nur als Idee auf einer Karte existierte.
Die Motivation und Begeisterung für dieses Abenteuer wurzelten in der Besteigung dieser drei speziellen Gipfel in ebenso vielen Tagen, von denen jeder seinen ganz eigenen Dolomiten-Charakter hatte. Doch auf dem Gipfel zu stehen, bedeutete Zufriedenheit nicht deshalb, weil wir den Plan buchstabengetreu befolgt hatten, sondern weil wir eine Reise mit all ihren Höhen und Tiefen geteilt hatten – mit zwei ebenso ehrgeizigen guten Freunden.
Text & Fotografie von @aaronrolph
Mit @mauri_marassi & @ebbaforsgren
